食在苏州之碧螺春(2)

人不学,不知道!

昨天查了查维基百科,关于碧螺春,写道:

清朝王應奎所著《柳南隨筆》中對「碧螺春」茶名的來歷有這樣的典故。洞庭山碧螺峰的石壁上原有幾棵野茶樹，當地老百姓進山採茶有幾十年。康熙年間茶葉豐收，當地少女入山採茶葉，茶筐滿了，便將茶葉放在乳間，茶得到體溫，突發襲人香氣，採茶女驚呼「嚇煞人香」，稱茶為「嚇煞人」。從此採茶女采「嚇煞人」，先沐浴更衣，入洞庭山不帶筐羅，採得茶葉，全放乳間。洞庭山茶農朱正元所產「嚇煞人」最著名。

康熙十四年（1675年），康熙皇帝南巡，到了太湖洞庭山，吳縣巡撫宋犖購買朱家所產「嚇煞人」茶獻上，康熙以為「嚇煞人」不雅，賜名碧螺春，此後地方官年年採辦碧螺春進貢。

http://zh.wikipedia.org/wiki/碧螺春

哇呜!哇呜!好特别的来历！


再查关于绿茶的资料，有一段关于明前茶的资讯，写道：

在清明前，茶樹剛發芽時採摘的質量最高，為「明前茶」也稱為「蓮心」或「銀針」；在穀雨前採摘的，為「雨前茶」，茶葉已展開，也稱為「旗槍」；在立夏前採摘的為「三春茶」，已經有兩片葉展開，也稱為「雀舌」；立夏後再採摘，葉片已變厚，質量最差，為「四春茶」，也稱為「梗片」。

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=绿茶&variant=zh-tw


再看关于另一种名茶，西湖龍井，对明前茶有更深入的介绍：

根據茶葉採摘時節不同，西湖龍井又可以分為明前茶和雨前茶等：

* 明前茶是清明之前採摘的嫩芽炒制的，明前茶是西湖龍井的最上品，因它的嫩芽像蓮子的芯，也被稱為蓮心。在氣溫較冷的年份，還會稍微後退到清明節前後兩天，這幾天的被稱為清明茶。
* 雨前茶是清明之後，穀雨之前採的嫩芽，也叫二春茶，是西湖龍井的上品，除了嫩芽外，還有一芽一嫩葉的或一芽兩嫩葉的。一芽一嫩葉的茶葉泡在水裡像展開旌旗的古代的槍，被稱為旗槍，一芽兩嫩葉則像一個雀類的舌頭，被稱為雀舌。
* 以前西湖龍井在每年大約5月1日之後就不再採摘，隨著茶樹種植水平的提高，同時也為了追求茶葉的產量，現在西湖龍井一直採摘到立夏，這時的茶被稱為三春茶，品質已經一般。

過了立夏後的茶已經有了茶梗，不能加工為綠茶，通常被加工為袋茶或瓶裝茶飲料。

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=西湖龍井&variant=zh-tw

看！神州上国，对饮食的追求果真不同凡响，仅仅几片茶叶，竟然发展出这么多的学问！惭愧呀，原来我以前喝茶，只可以用“牛饮”来形容吧！哞~~ 哞~~

P/S: 讲到这里，不由得想起曾经看过的一则历史故事,故事是这样的:
http://lib.yctc.edu.cn/joke/3000/zg/005.htm

唐朝乾符年间，有个出身豪门的读书人，承袭祖宗因功劳而得的优厚待遇，穿着锦锻衣服，吃着山珍海味。他曾经对和尚圣刚说：“凡是用木炭烧饭，要用火使木炭炼熟，这叫炼炭，然后再烧饭。不然，烟火气是难以吃下去的。”

以后，暴动农民攻陷当地，他们兄弟几人同圣刚和尚一起逃窜，潜伏在山上草丛中，三天没吃到食物。农军退兵后，他们步行到小店里买糙米饭吃，觉得比白米鱼肉都可口。

圣刚和尚笑道：“这不是炼炭烧的，所以有烟火气。”读书人惭愧而不能对答。

食在苏州之碧螺春

来苏州前，就已经久闻碧螺春大名。

很特别的，卷曲的茶叶，就像是螺一般。

不久前，在《星洲日报》看到了一则小说（我也不知道是杜撰，还是真有这样的传说）。小说中，有一对恋人，后来，那小伙子好像得了重病，小姑娘每日都用一种卷曲的茶叶泡的茶来喂小伙子，小伙子慢慢好了后，小姑娘却死了。原来，小姑娘用的茶叶，是采自一棵茶树，而小姑娘每天都用口把那茶叶含着，把她的灵魂注入了茶叶中，因此那茶叶是卷曲的。结果她的灵魂救活了小伙子，她却死了，以后，那茶叶就叫碧螺春。

来苏州前，听说碧螺春要观前街的百年老店三万昌才正宗。来到苏州，才知道原来三万昌算是连锁店，苏州到处都是，仅仅观前街就有三家三万昌吧！走进三万昌，才知道原来碧螺春有分好多等级，以原产地，太湖西山的洞庭碧螺春为最佳，也最贵。有多贵呢？嘿，只能说，满贵的 ：）

而我们到苏州的季节刚好在清明节前，所以，我们赶得上所谓的“明前茶”（即清明前的茶）。我们苏州的伙伴说，明前茶会比较珍贵些。坦白说，以我这张嘴，应该是怎么也吃不出那种差别吧!但是，我相信，如果真有差别，那应该和当地的气候有关系吧。茶以春天的为佳，苏州的气候，春天多雨，因此，在春天开始萌芽的春茶，在阴冷潮湿的气候下，也许会比较好吧。。。

一包50克（一两）的碧螺春，可以冲泡十次左右。Mook 介绍，碧螺春得用 70 - 80 摄氏度的热水烫过，而第一轮的茶是不喝的，非得等到第二轮，茶的香气和温和的个性才能完全的显现出来。切记，切记！

食在苏州：遗珠之苏帮点心

此次来苏州，最为遗憾的其中一项，就是无法好好地品尝当地的苏帮点心。

来苏州前，阅读了 Mook 的《苏州游》，向来嗜吃点心的我对苏帮点心向往不已，偏甜的点心 goes perfect with 碧螺春茶。在苏州有许多茶馆，例如水天堂，钱塘茶人等，皆是品茶的好去处。

只是每个晚上，都吃得太饱了，再也腾不出空间来装得下点心和香茶。

下次吧！水煎包，海棠糕，苏州拉糕，方糕。。。 。。。

食在苏州:遗珠之鸭颈

在苏州，发现到处都在卖所谓的鸭颈。

通常是一间小店，摆了一个柜，卖的是鸭颈，鸭翅等鸭子的各部分。看起来应该是卤的吧，只是颜色也不怎么像咱们潮州卤鸭那么黑。鸭子看起来也是冷冰冰的，就像李冰冰，范冰冰那样的冰冰。

三个没去尝试的原因，首先，每个晚上，都吃得太饱了，再也腾不出空间来装得下鸭颈；其次，有工作在身，不能太冒险，吃坏身子就不好了；最后，我不太欣赏冰冰。。。

下次才吃你吧，Mr. Duck!

食在苏州之观前街小吃

一晚，我们到了观前街，刚巧有个小吃的展销会，就顺道看一看。

不看则已，一看，数量最多的有两种档口，而这两种档口皆排满了人。

然后我又开始有了那种文化差异的感觉。此二档口，一卖各种炸昆虫，一卖臭豆腐。

昆虫档上，各种乌黑的昆虫玉体横陈，有蝉啦，蝎子啦，蚱蜢啦，而最吓人的，是两只手掌般大的大蜘蛛！
臭豆腐嘛，应该就像榴莲吧，很个人的喜好。

我没办法欣赏。

苏州行 (2) - 食在苏州

来到苏州，第一个文化震荡，竟然是在吃方面。

原本以为大家都是华人，吃方面应该是挺接近才对。一个星期下来，才知道，我们来自偏远的南洋，系属蛮夷之邦，对有着悠悠五千年饮食文化的神州而言，也许我们与亚马逊原始部落更加接近，当属“茹毛饮血”之流。。。

当然这属夸张之说。但是，我的确是大开眼界！

首先，是上桌的方式。和我们不同的是，这里的菜不是一样一样地上桌，而是把各式各样的菜一股脑儿堆满桌才行。（现在，我也搞不清楚到底咱们华人的传统是怎样的，也许，南洋华人是受到了西洋的影响吧，又或是这是广东和福建的方式）

接着，是食物的量。每一道菜的份量皆相当惊人。例如，我们第一天晚餐，叫了一道竹笋煮老鸭，端上来时，竟然是一整只老鸭在一个大盆内，吓得我们目瞪口呆，并摸了摸自己薄薄的皮包 ：-）

而每一餐，都得叫很多很多样菜才甘愿。其中有一次午餐，我们上馆子，一桌九人，总共竟然叫了超过二十样菜！后来我们才了解，当地的一道宴席，可有:
- 七八道“冷菜” （例如鸭舌之类）
- 再有七八道“炒菜”（现炒的热菜）
- 再有几道正式的菜（鱼呀，肉呀之类，份量惊人，装在盆里的）
- 最后还得吃一碗饭或面。

当然，少不了喝酒。苏州地区比较流行啤酒，而北方则喜欢喝白酒（即烈酒）。

然后，是食物的“质”。
在这里,就算简简单单的一间小菜馆,其菜单亦是长长的一条；在这里，中华饮食文化的精华尽在其中，不仅有传统江南的苏帮菜，现在风行全中国的川菜及湘菜亦十分普及。除了正餐外，小吃也多。食材上与我们相差不远，只是觉得这儿吃了很多内脏类，例如鸭血啦，牛肚啦，林林总总。煮法上，这儿要多样化的多，变化多端。

也有一点很特别的是,也许是竞争激烈的缘故吧,这里的酒楼对于菜单皆很敏感,不仅不允许用相机拍下菜单,吃饱结账时,账单上也只是列一个总数而不是 itemized 的。

一个星期下来，我的 recommendations 包括：

1。 菜色：
- 松鼠桂鱼：在桂鱼身上交错相割，然后将鱼肉炸得翘上来，再与酸甜汁覆盖，乍看下有点像一只松鼠，故名。
- 牛肉锅巴：炸过的锅巴，配以牛肉，酥脆可口。
- 酱汁肉：块状五花肉，有点像东坡肉，不过是以偏甜的酱汁来腌制，让人暂时忘却胆固醇水平。
- 水煮鱼：鱼片配以酸菜，辣椒干，及一些香料煮熟，置入盆底，再盖以一层两寸厚的油。又辣又油又滑。鱼肉以黑鱼为上品。（黑鱼，即南洋的生鱼）
- 酸菜鱼：类似水煮鱼，较不油及不辣。
- 蒸鲥鱼：鲥鱼肉软，配以酸菜，鲜！
- 干锅牛蛙：干锅煮法就是将菜炒得几乎干涸，偏咸。
- 夫妻肺片：牛内脏，辛辣煮法。
- 要德火锅：功夫面，现拉现煮的拉面，可以自己调酱汁，选择多样化，好吃！
注：1. 调酱的秘诀，在于酱汁上层须淋上一层油，这层油会溶解麻辣火锅食材的辣味，食物会变得更好吃。
2. 由于肉片切的很薄，涮肉时，可以用“七上八下”，即用筷子将肉片往滚烫的汤汁浸七下，提八下，肉片的熟度就会恰到好处

松鼠桂鱼

牛肉锅巴

水煮鱼

夫妻肺片

糖藕

2。 酒楼：
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A. 中国江苏省苏州市市辖区苏惠路 (北门饭店)
B. China苏州市工业园区左岸商业街A区 (巴蜀传香园区店)
C. 中国江苏省苏州市市辖区凤凰街56号 (同润湘菜馆)
D. 中国江苏省苏州市市辖区十全街420号 (洋洋饺子馆)

还有很多很多我记不住的，由于很多时候我们都和当地人上馆子，所以大都是他们点菜，希望下次我能记得比较多。

苏州行 (1)

苏州行 2009年春，
3月29日至4月4日


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上海浦东机场至苏州路途


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苏州市古城区


这是我第一次到中国。

打从下飞机开始，就感觉整个地方都是灰蒙蒙的。从上海浦东机场到苏州约莫两句钟。一路上都见不到我期待的江南水乡风光，进了苏州城，感觉就像是进入了一座迅速发展的中型城市，路上的车辆和人群，可以“如狼似虎”来形容，真让人有点失望。再者，街上看到的都是简体字，天哪！两千五百年的苏州留不下漂亮的正体字么？

可是，但司机开入了十全街，叮叮！好像进入了另一个世界！

窄窄的街道，两旁整整齐齐地种了两排树木，树后是两排矮矮的小店屋，卖着各色小吃，右边的店后面有一条小河流，或可见到几座拱桥。一瞬间，我们好似进入了另一个苏州，一个我所期待的苏州！

带城桥路网师园前候车亭

带城桥路

十全街

再到了我们下榻的南园宾馆（Suzhou Garden Hotel)，哇晒!我觉得难以置信，疏疏落落的建筑，散布在园林之中，给人一种非常开阔的感觉，传统和现代非常巧妙的融和在一起,那时的我已经是 very "song"(爽) 了。后来我才知道，这宾馆来头不小，它的前身可是蒋介石夫人的别墅，亦招待过许多名人，无怪，无怪！

苏州南园宾馆

登嘉楼 Kemasik / Awana Kijal

十多年前,大姐需要出差到登嘉楼的Kerteh去，刚好我那时学校假期，就跟她一块去。

我们从麻坡出发，途经昔加末(Segamat)，关丹(Kuantan)，在甘马挽（Kemaman)吃了一顿酿螃蟹，到了晚上才到Awana Kijal酒店。

接下来几天，大姐都到 Kerteh 去，而我就开车四处走走。这一代都是马来甘榜，而其中我觉得最美的，就是 Kemasik 了。


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Kemasik 位于一条小河口边的一个小海湾，面向南中国海，河口不阔，大约只有数十米吧。河的对岸，就是一个海角，海角上有山，直落没入海中，因此，山海交接处就有了些峥嵘的山石，及滔滔海浪击打岩石的美丽。（当时的我，觉得那是很“惊涛裂岸”的感觉，直到去年，在 Half Moon Bay 一路沿着太平洋沿海公路北上，方才理解什么是真正的“惊涛裂岸”）

我把车子停在海角的那一岸，然后就坐在洁白的沙滩上，观看海天一色的美丽。没有污染的天很蓝，海也很蓝，一头老鹰盘旋在空中，不时栖息在山上的森林中。海滩上只有一个马来老翁在捡东西，我上前去问，才知道他在寻找螃蟹。他说，有毛的螃蟹都是有毒的，不能吃。（也许大马的毛蟹与中国的大闸蟹不同吧...)

过后，我赤脚涉水过河，到对岸的甘榜去。海滩上有数艘小渔船，随着浪花左右摆动。海滩上也没人，甘榜内似乎也没人，也许小孩都上学去了吧。整个天地间似乎一动也不动，时间都好像凝结了一般。

我就在这样一个地方消磨了大半天。真的非常的 relax。我记得曾听人说过，某些热带地区的原著民给人比较懒散和无所谓的印象，那是因为那些地方一年是夏，又没有天灾，物资又丰富，在这种 Paradise 地方，还需要拼搏些什么呢。对如此说法，我略有保留，但是，在 Kemasik 的那个早晨，我真的有那种平静到不想动的感觉！

Links:
http://www.malaysiahotelreview.com/terengganu/destination/pantai-kemasik.shtml

霹雳(3)： 实兆远 (Sitiawan)

实兆远真的是一个小地方，简简单单两条大街。不过，这里最大的特色，就是福州人多。在马来西亚，有三个福州人聚居的城镇，即诗巫，永平及实兆远。福州人擅于制面制品，永平以福州面闻名，而实兆远则以饼争胜。实兆远的福州饼，以光饼最为人称道。

回程的大清早，我们向当地人问明了方向，八时许就在当地最著名的饼店外等候。店内，伙计们正忙着制饼。只见他们将一片片的面饼搓好，点上一些芝麻。烘烤时用的是一个土制的大瓮，用炭火加热，将制好的面饼往瓮内的壁上粘上，这有点像印度同胞制作 Naan 一样。

热呼呼的光饼，让人垂涎欲滴。这里的光饼，味道微咸，略带葱油，整个饼散发着浓浓的面粉香。我开始还以为之所以称为光饼，乃是因为这饼不带馅，后来，认识了来自福州的同事，方才明白，光饼可是流传数百年的传统小吃，源自于纪念明代名将戚继光，故名光饼。当时福建沿海（人委）寇为患，戚继光的部队扫荡他们时，皆将面饼串在一起，作为干粮，后来，这种饼就被人唤作光饼。

霹雳(2)： 太平

到了曼绒,离太平也就不太远了。一直以来，都想到太平去走一走，想起自己四个来自太平的“霹雳仔”同学，就想到他们的家乡去看一看。

来太平旅游，应该可以有两大主题。首先，是到著名的太平山，太平湖地区去游玩，享受那里的山色湖光。其次，就是来一场时光隧道之旅，好好的领略这里的历史遗迹，毕竟，这是一座拥有四十个“马来西亚第一”的城市耶！


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坦白说，太平湖公园是蛮不错的，而这里最美的，当然是那一排雨树了。这雨树，人们称之曰“翠臂擒波”，因为雨树的枝干，像手臂一样，慢慢地往湖面延伸，轻轻地触碰在平静的湖面上，激起一圈圈的涟漪。加上远处浓绿色的太平山，将倒影映在湖面上，如此美景，真平静得让人有种时光留驻的感觉。







走完了公园,接着就到市区去。太平市区范围不大，没多少高楼，可是，走在街上却有方便和整洁的感觉，宽敞的马路，政府部门，学校，商业区，巴刹，各自聚集在不同的地区，十分井井有条，因而可以看得出当年英国殖民地政府城市规划的功力。

首先去看看位于 Jalan Stesen 的学校。看到了圣乔治学校（St. George's School)。St. George 对我来说，当然有种亲切的感觉，因为它和我的母校 St. Andrew 是一脉相承的。我们这种学校，称作 La Salle 学校，是天主教会创办的，在马来西亚有好几间，其中较有名的是怡保的 St. Michael, 太平的 St. George,马六甲的 St. Francis，吉隆坡的 St. John, 和槟城的 St. Xavier 等等。St.George 是一栋漂亮的三层楼的十九世纪英式建筑物，给人一种很贵族的感觉。相比下，咱们St. Andrew 就简单朴素的多，最初仅仅是一排四间的木板教室。。。

无论如何，我们可谓是系出同门，所以有很多东西都是十分熟悉的，比如那深绿色和白色相间的“校色”，几近一样的校徽，以及相同的校歌，都一直在唤醒我的记忆。




接下来，到巴刹去看一看。巴刹，北马人的方言称作“万山”，而太平的万山，是一座有超过百年历史的建筑物。据说，当年英国人统治初期，霹雳政局紊乱，英国人为了竖立威严，毅然投入巨资于太平的地方建设，除了建设马来西亚第一条铁路衔接太平与十八丁，就是建立一座很大很大的万山于闹市中心，以摄群英。

百年建筑，老则老矣，却仍生机勃勃，这里依旧是太平人买鱼买菜的老巴刹。建筑上来说，这座木制建筑看起来还挺 solid 的，屋顶建得高高的，光线充足，空气流通，因而耸立百年而不衰败。

根据 www.vintagemalaya.com/Taiping.html，这万山建立于1884/1885 年间，220 尺长，60尺宽，或为马来西亚最大的木制建筑，亦为大马保存得最好的十九世纪巴刹建筑。

入雨城太平，若容你干身离去？到了下午三时许，骤雨忽至，似乎在提醒我们该离去了。后来，听一位来自太平的同事说，太平每天下午三点左右都会下雨，每天都会有若干老人家，聚集在咖啡店，打赌该天下不下雨，及几点下雨。到了下午三时左右，他们在店外置一碗清水来定输赢。。。

虽然只是短短的一日行，但我却非常喜欢太平这地方，整洁，宁静，但愿下次有机会带小猫来走走。

Good References:

http://en.wikipedia.org/wiki/St._George%27s_Institution,_Malaysia
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiping,_Perak
http://www.vintagemalaya.com/Taiping.html